网上科普有关“服装裁剪的基础”话题很是火热，小编也是针对服装裁剪的基础寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。
1 衣服的结构 每个衣服部位的大概形状 前后片 大小袖子 领子 下摆 口袋 等等 2面料的特性 丝屡 倒顺光 鸳鸯格子 等等 3要会排版 (用料最少 版面干净 利于裁剪） 慢慢从零开始吧！耐心点！有需要解释的 直接说吧！
原型裁剪法的优点与不足
应该很少有书讲原理的。
上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。
文化式原型也称扒皮原型，是像中一样直接在人体上得到的（搜集大量人体的数据得出来的平均值），而原型的公式是用得到的数据总结出来的规律，是固定值，所以要讲什么原理其实也没办法讲。
我觉得文化式原型的公式类似于中国的比例法，举一例：前领宽=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前领宽=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他们的参照点不同，得出来的结果却相近。所谓的公式并没有什么深奥的原理，只是为了方便制版，前人会总结出一些比较稳定的公式，这就是为什么会有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的这么多原型。
总结：那些公式只是经验值，你记住一种原型的公式，还有千千万万种原型的公式，没意义的事。由此可得：你可以直接记住原型（160/84）的结果，没几个数字，我和我的小伙伴都是这么记的。记住中码是因为中码用得比较多，其他码数可以通过放码得到。如果你想了解原理，先了解人体，服装构成的依据不是某件衣服的数据和公式，而是人体。
当今我国南方服装企业大多在开辟国内市场，由于竞争日趋激烈，加之服装流行周期的逐渐缩短，其产品结构呈现出小批量、多品种、款式变化日新月异的特点。这不仅使企业的决策者和营销人员面临着严峻的考验，同时也对企业的技术人员，尤其是服装板形设计人员提出了更高的要求。过去高度依赖经验才能从事这方面的工作的惯例，使得许多年轻企业出现了制版人员严重缺乏的现象，从而引发企业之间展开了一场人才争夺战。虽然这从客观上为许多从事服装板形设计工作的择业者提供了机遇，但并不意味着这方面的技术人员没有下岗之忧。其实，众多板形设计人员一直身处优胜劣汰的竞争环境中，而且，随着各服装高等院校及培训学校的学子纷纷踏出校门，蜂涌至各大、中、小型服装企业，他们面临的危机将越来越突出。怎样在这种生存竞争中取得绝对优势，从而立于不败之地，恰恰是每一个技术人员应该积极思考的问题。企业样板制图方法的演变与发展，首先应该成为我们关注的焦点。
过去人们一直认为企业样板制图应采用比例制图法。事实上，老一代企业样板人员正是从比例制图法着手从事企业样板设计的，而且这方面人才的培养也是通过师傅带徒弟的方式进行的。应该说比例制图法曾经在我国乃至世界（西方）服装工业化进程中发挥了重要作用，然而，随着立裁技术在服装制板领域中的成功应用，传统的比例裁剪法逐渐受到挑战。立体裁剪技术在女装板形细微之处的处理上显示了传统比例制图不可替代的优势。目前许多大型品牌开发型企业均拥有一批实力超群的立裁技术人员。甚至曾经有人一度认为立裁必将取代比例制图法。
其实，立裁也有其局限性。首先是效率方面，采用立裁方法确定某一款女装通常需要很长的时间，而且往往浪费大量的坯布等材料，不象比例裁剪法那样快速和经济。其次，立裁技术对经验的依赖性过高，其细节处理包含了太多的只可意会不可言传的内容，很难在短期内培养成功这方面的人才。这对于周期短、款式变化快的现代服装业来说也是难以适应的。那麽还有没有更好的板形设计方法呢？
有人尝试了原型制图法，采用这种方法有如下几方面的好处：标准体的原形板便于保存，且在进行款式变化时灵活机动，也很好地实现了手工制版向CAD屏幕制版的转化。然而这种方法对经验的依赖程度并不亚于立裁法，而且在我国服装技术人群中很不习惯于这种方法，更重要的是我国的人体数据库尚未建立，尚很难建立具有充分代表性的中间标准体原型，这就使得原型法成了无源之水，无本之木。另外，原型法需要经过二次原型甚至三次原型的处理过程，其制图效率与传统比例制图法尚不能匹敌，，其细微之处的结构处理与传统比例制图法相比，也无优势可言。其实，原型片本身也是通过立裁或者比例制图法得到的，其板型的合理性应建立在立裁或比例制图方法的基础上，故而并没有板形的优势。尤其值得指出的是：原型法在放松量的处理方面难以把握，特别是松量较大的情况，更是“全凭感觉”了。故而可见，原型法也并不是十分可取的。
传统比例制图法、立裁法、原型法相持不下，一度形成三足鼎立之势。但毕竟比例制图法以其深厚的人文基础和相对快捷的操作手法占有一些优势。
不过，传统比例裁剪法需要克服的两大缺陷是：
1、其比例公式（如 B /6+1.5或 1.5 B /10+3.5）一般可以理解为分数比例，由于在公式中加入了经验调节数，从而导致样板保型性较差。
2、没有从根本上简化计算。许多制版人员往往花很多时间从事结构框架线的定位计算工作，从而影响制版效率。
如何充分利用人文基础，发展和改进传统的比例裁剪法，一直是技术研究人员努力的方向。在这种背景下，真比例技术应运而生。真比例技术弥补了上述缺陷，因采用了诸如0.18B等小数比例公式，消除了调节数，充分保证了系列服装结构的合理性，同时由于其操作时使用专门的真比例尺，从而实现了真正的免计算，大大提高了制板效率。不仅如此，真比例技术在手工操作向CAD技术的转化方面更直接，更方便，因而可以说：真比例制图法是促使高科技在服装制板领域发挥巨大作用的真正桥梁。
真比例技术是传统比例制图法的升级和完善，因而在我国势必拥有众多的使用人群。这将意味着我国服装企业样板制图方法必将与真比例结缘。与此同时，立裁技术作为板形的保证也将继续发挥其作用。立裁技术与真比例技术结合，将成为我国服装样板制图技术发展的一大趋势。
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希望本篇文章《服装裁剪的基础》能对你有所帮助！
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